Christian Dior

뉴욕에서 시작된 뉴미니멀리즘의 바이러스는 바다 건너 파리의 크리스찬디올에게도 전염이 된 듯하다. 이번 시즌 서른 네 벌의 의상만 선보인 크리스찬디올의 크리에이티브 디렉터 존 갈리아노는 작지만 큰 울림을 주는 다양한 베리에이션의 풍성한 패션쇼를 선보였다.
그동안 쁘레따뽀르떼와 오뜨꾸뛰르 컬렉션을 통해 환상적인 패션 판타지를 연출한 그의 디올 패션쇼는 전 세계 패션 디자이너들에게 직간접적으로 영감을 주어왔기에 이번 시즌 컬렉션은 어쩌면 실망(?)스러울 수도 있다. 하지만 이는 역설적으로 ‘입을 수 있는 옷’이라는 화두가 새로운 시대정신의 중심을 관통하고 있다는 것을 여실히 보여주는 것일지도 모른다. 존 갈리아노 역시 예외는 아니었다. 상업성이 강조된 이번 디올 컬렉션에는 심플한 누드 톤의 의상들, 블랙 레이스 탑과 재킷 등 ‘웨어러블’이라는 테마에 걸맞는 다양한 의상들이 선보였다. 마치 환상과 판타지가 거세된 미니멀리즘은 한꺼풀 벗겨진 누드 컬러와 만나 존 갈리아노의 변신을 극명하게 보여주었다.
대부분의 의상은 군더더기 없는 뉴미니멀리즘을 연출했으며, 프릴이나 러플 등의 디테일 대신 화이트 혹은 가죽 트리밍을 선보였다. 누드에서 옐로우, 핑크 등...more

뉴욕에서 시작된 뉴미니멀리즘의 바이러스는 바다 건너 파리의 크리스찬디올에게도 전염이 된 듯하다. 이번 시즌 서른 네 벌의 의상만 선보인 크리스찬디올의 크리에이티브 디렉터 존 갈리아노는 작지만 큰 울림을 주는 다양한 베리에이션의 풍성한 패션쇼를 선보였다.
그동안 쁘레따뽀르떼와 오뜨꾸뛰르 컬렉션을 통해 환상적인 패션 판타지를 연출한 그의 디올 패션쇼는 전 세계 패션 디자이너들에게 직간접적으로 영감을 주어왔기에 이번 시즌 컬렉션은 어쩌면 실망(?)스러울 수도 있다. 하지만 이는 역설적으로 ‘입을 수 있는 옷’이라는 화두가 새로운 시대정신의 중심을 관통하고 있다는 것을 여실히 보여주는 것일지도 모른다. 존 갈리아노 역시 예외는 아니었다. 상업성이 강조된 이번 디올 컬렉션에는 심플한 누드 톤의 의상들, 블랙 레이스 탑과 재킷 등 ‘웨어러블’이라는 테마에 걸맞는 다양한 의상들이 선보였다. 마치 환상과 판타지가 거세된 미니멀리즘은 한꺼풀 벗겨진 누드 컬러와 만나 존 갈리아노의 변신을 극명하게 보여주었다.
대부분의 의상은 군더더기 없는 뉴미니멀리즘을 연출했으며, 프릴이나 러플 등의 디테일 대신 화이트 혹은 가죽 트리밍을 선보였다. 누드에서 옐로우, 핑크 등으로 염색한 시폰 의상은 타이트한 진이나 비즈 장식의 튜브 탑과 매치해 매력적인 실루엣을 만들어냈다
또한 비즈 장식의 트렌치 코트와 블랙 레이스 프린트의 베스트, 실크로 밑단을 장식한 데님 미니 스커트 등 절제된 누드 톤의 코트나 팬츠로부터 시작된 누드 톤 행렬은 “이제 옷(거품)을 벗자! 아니 알몸(웨어러블)이 되자!”고 외치는 갈리아노의 외침처럼 들렸다.fold